Après avoir longtemps hésité, nous avons finalement opté pour la traversée de l'Altiplano pour quitter le tropique du capricorne et rejoindre la Bolivie. Le trajet fût exceptionnel, difficile d'en faire le résumé tellement c'était riche. Malheureusement, on avait pas non plus de photographe pro sous la main...
Despúes de haber dudado un poco, finalmente optamos por la travesía del Altiplano para dejar el trópico de caprocornio y llegar a Bolivia. El viaje fue excepcional, tanto que nos es difícil de hacer un resumen. Para este viaje hubieramos debido llevar un fotógrafo professional...
L'Altiplano est la région qui résulte de la séparation de la Cordillère des Andes en deux : l'occidentale et la royale. C'est un plateau dont l'altitude moyenne est 3300m.
El Altiplano es una región resultante de la separación en dos de la Cordillera de los Andes : la Cordillera Occidental y la Cordillera Real. Es una planicie que está a una altitud media de 3300m.
La frontière est un simple bureau où se cachent deux douaniers joyeux lurons. On fait quelques mètres, on aperçoit déjà des vicuñas (vignognes) et un chat andin (genre de renard à la firefox), très rare ! Rapidement on arrive à une lagune blanche d'eau salée, altitude 4400m.
La frontera es una simple mesa detrás la que se esconden dos duaneros bien divertidos. Al cabo de algunos metros, podemos ver vicuñas y un gato andino (como una especie de guineu), bastante raro! Pronto llegamos a la Laguna Blanca, de agua salada, altitud 4400m.
Puis au pied du volcan Licancabur (5980m), une lagune d'eau douce turquoise communiquant avec la lagune blanche. L'effet bleu fluorescent est provoqué par une algue parasite. Tout bonnement magnifique. En haut de ce volcan, il y a aussi une lagune, qui fût un lieu de sacrifices pour les Incas.
A los pies del volcán Licancabur (5980m), una laguna de agua dulce turquesa que comunica con la laguna blanca se muestra delante de nuestros ojos, es la Laguna Verde. El efecto azul-verde fluorescente es provocado por una alga parasitaria. Realmente IMPRESIONANTE! Arriba del volcán, hay tambien un laguna que fue un sitio sagrado para los sacrificios de los Incas.
On arrive dans une zone surnommée "Désert Salvador Dali"...et c'est vrai qu'on s'y croirait ! altitude 4525m. C'est la région du Sud-Lipez.
''Llegamos al 'Desierto Salvador Dali'...y es verdad que uno se creería en uno de los cuadros de Dalí! altitud 4525m. Es la región del
Sud-Lipez.''
Sur le chemin, encore quelques vicuñas au bord de la laguna Challaviri, pas très loin des termes où nous nous arrêtons faire trempette dans l'eau brulante...à 4700m !
Por el camino, vemos aún más vicuñas alrededor de la laguna Chaññaviri, no demasiado lejos de las termas en las que nos pararemos a tomar un bañito en el agua ardiente.. a 4700m!
On continue à monter, j'arrive à peine à répondre à Eli qui essaye de me parler, l'altitude m'anesthésie le cerveau. Heureusement on descend du 4x4, l'air froid des 4900m nous réveille, on se trouve au milieu d'un champ de geysers qui crachent du soufre et font bouillir la boue. Une autre planète.
Continuamos la cuesta arriba, l'altura adormece el cerebro de Mat al que le cuesta responderme 
Afortundamente hacemos una parada, el aire fresco de 4900m bnos despeja, nos encontramos en medio de un campo de géisers que sacan azufre y hacen hervir el barro. Otro planeta.
Pour finir la première journée, on arrive à la lagune colorée...en rose ! une bacterie, la dunaliella salina précisemment Les flamands s'en nourrissent et deviennent...roses. Effet visuel dément. Altitude 4300m.
Para terminar con el primer día, llegamos a la laguna Colorada.. en rosa! La causa de su color: una bacteria, la dunaliella salina. Los flamencos se alimentan de ella y asi se vuelven..rosas. Un efecto visual tremendo! Altitud 4300m.
Une nuit dans un refuge "basico" avec une cuisinière un peu bizaroïde, et on repart. Les pierres prennent des formes bizarres, ça fait même des arbres ! L'eau et la glace ont sculpté ces blocs il y a plusieurs millions d'années. On passe près d'un volcan encore actif : l'Ollague.
Una noche en un refugio "básico" con una cocinera un poco rarita, y sigue el camino. Las piedras toman formas extrañas, hasta parecen árboles! El agua y el hielo han esculpido estos bloques hace varios millones de años. Pasamos cerca de un volcán aún activo: el Ollague.
Sur les rochers pousse la llareta (1mm par an!), qui ressemble à de la mouse sur de grosses pierres. En réalité la plante est dure comme de la roche et sert à chauffer les foyers dans les villages isolés (en voie d'extinction...protégée mais pas d'alternative).
Sobre las rocas crece la Llareta (1mm por año!), esta parece como una alfombra encima de grandes piedras. En realidad la planta es dura como una roca y sirve a calentar los hogares en los pueblos isolados (esta planta está en vía de extinción, así que está protegida pero no hay alternativas en la región).
Après plusieurs heures de trajet dans la vallée, on aperçoit les premiers lamas près du village d'Alota. Contrairement aux vicuñas, les lamas ne sont pas sauvages. Ils se ressemblent et ont la même tête d'ahuri que les chameaux (même famille : camélidés). On se trouve au milieu d'un ancien lac gigantesque. L'immensité des paysages nous hypnotise, les yeux grands ecarquillés on ne sait plus où regarder. Le 4x4 tombe en panne d'essence. En réalité, les chauffeurs sont tellement mal payés qu'ils revendent l'essence pour arrondir leur fin de mois...mais il en reste dans le bidon sur le toit !
Despúes de varias horas de trayecto por el valle, podemos apercibir las primeras Llamas cerca del pueblo de Alota. Contrariamente a las vicuñas, las llamas no son salvajes. Ambas se parecen y tienen la misma cara de locas que los camellos(son de la misma familia: camélidas). Nos encontramos en medio de un antiguo y enorme lago. La imensidad de los paisajes nos hipnotiza, con nuestros ojos bien abiertos, ya no sabemos donde mirar! El 4x4 se para, no hay más gasolina en el depósito. En realidad, los conductores son tan mal pagados que revenden la gasolina... tuvimos suerte, aún quedaba gasolina en el bidón del techo!
On traverse un village fantôme, tous les habitants l'ont déserté après la fermeture de la mine voisine. Une voie de chemin de fer fonctionne toujours, c'est celle qui relie le Chili à Uyuni, en Bolivie. On arrive à la saline d'Uyuni. C'est la plus grande du monde, environ 100km de diamètre, 120m de profondeur en moyenne, altitude 3600m. Si on la creuse, elle se regénère de 10cm par an. Ainsi les fabriques de sel l'extraient, le font sécher, y ajoute de l'iode et le vendent un prix dérisoire (0.05 € / kilo ).
Travesamos un pueblo fantasma, todos los habitantes lo han abandonado después del cierre de la mina vecina. Una vía férrea todavía funciona, esta enlaza Chile con Uyuni, en Bolivia. Llegamos al salar de Uyuni. Es el más grande del mundo, cerca de 100km de diámetro, 120m de profundidad media, altitud 3600m. Si la perforamos ella sola se regenera de 10cm por año. Así, las fabricas de sal la extraen, la hacen secar, le añaden yodo y la venden a una miseria (0.05 € / kilo ).
Au milieu de la saline, on se croirait au milieu de la banquise ! Photo satellite à voir ... ou en vrai Dans un coin, on trouve des cavités (Ojos del Salar) d'eau, qui ébullissionnent dès qu'on s'approche. L'eau est dite médicinale pour sa teneur en minéraux. Le tourisme est développé dans cet région, il y a même des hotels construits en sel. On a attéri sur une île, Incahuasi, qui compte environ 5000 cactus géants. Autrefois les gens traversaient le salar en 2,3 jours avec des lamas. Aujourd'hui un de ces hommes vit sur cette petite île, seul...enfin presque.
En medio del salar, uno se cree en medio de un lago helado! Foto satéllite a ver ... ou en verdad Hacia el norte encontramos los ojos del Salar, unas cavidades de agua que hierven si nos acercamos, dicen los savios que este agua es medicinal por su alto contenido en minerales. El turismo está bastante desarrollado en esta región, hey hasta hoteles construidos completamente con sal. Aterrizamos en una isla, Incahuasi, que soporte cerca de 5000 cactus gigantes. Años atrás, caravanas de hombres con lamas cargados de viveres y sal travesaban el salar en 2 o 3 días. Actualmente uno de estos hombres vive en esta pequeña isla, solo.. bueno casi solo.
- Evo, toi t'as de la chance
- Pourquoi Uribe ? (colombie)
- Dans ton pays les rebels sont ABC1 (chaîne TV), dans le mien par contre ce sont des prolétaires !
Des jeunes de la province de Santa-Cruz...
Pudimos ver pinturas rupestres de alrededor 2000 años que representan personajes extraños. Algunos dicen que son extraterrestres, ya que los indígenas intan eso que ven y nada más.
Ce petit village est surtout connu pour le carnaval qui a lieu en Mars, mais on a quand-même pris plaisir a s'y promener ce dimanche pour le marché hebdomadaire.
Il s'agit du berceau de la culture Yampara, leurs tenues sont différentes, leurs chapeaux aussi... ainsi les styles se mélangent entre les villageois et nous donne envie de photographier chaque personne que l'on croise. Malheureusement ils n'apprécient pas du tout, et nous ne sentons pas à l'aise pour leur demander. Pas grave, on fera des croquis et des aquarelles !
), pastas, comida para animales... Se dice que este mercado es uno de los más bonitos de Bolivia.. y debe ser verdad !
Por el momento sólo buenas impresiones !!
